1 Що роблять при капітальному ремонті двигуна на авто ВАЗ 2108 2 Як зняти і встановити двигун на авто ВАЗ 2108 2.1 Як розібрати двигун для капітального ремонту 3 Ремонт блоку циліндрів Загальний вигляд авто ВАЗ 2108
ВАЗ 2108 - це переднеприводнй легковий автомобіль, у якого силовий агрегат розташований поперечно, призначений для руху по дорогах з твердим покриттям. Суцільнометалевий кузов типу хетчбек з трьома дверима.
Третя двері розташовується ззаду кузова і служить для вантаження багажу. При транспортуванні довгомірний і негабаритних вантажів можна скласти заднє сидіння, що збільшує об'єм багажного відділення.
Чотирициліндрові карбюраторні двигуни мають робочий об'єм 15; 13 або 11. Останнім часом деякі авто оснащують системами уприскування палива.
Передній привід забезпечує кращу керованість авто при проходженні поворотів, особливо якщо дорога слизька.При тривалій експлуатації машини ВАЗ 2108 відбувається зношування тертьових поверхонь деталей, послаблюються кріплення вузлів агрегатів, порушуються параметри регулювання, зношуються гумотехнічні вироби, відбуваються і інші неприємні поломки.
Саме неприємне явище настає, коли потрібно проводити на ВАЗ 2108 капітальний ремонт двигуна . У цьому випадку виконується повне відновлення та реставрація вузла, доведення зазору в сполучуваних деталей до початкового стану.
Після того як зробили капремонт двигуна ВАЗ 2108 його ресурс буде складати 80 - 100 % від нового. У даній статті розглядається питання яким чином зробити капітальний ремонт двигуна ВАЗ 21083 своїми руками.
Що роблять при капітальному ремонті двигуна на авто ВАЗ 2108
При капітальному ремонті можна відремонтувати двигун якісно, збільшити його потужність, відразу при бажанні провести тюнінг пристрою, встановити тюнінговий распредвал, доцільно в цей період збільшити об'єм двигуна, коли він розібраний.
Основні етапи, які укладає на ВАЗ 2108 капремонт двигуна це:
Зняття вузла з автомобіля. Мийка. Розбирання. Складання дефектної відомості. Капітальний ремонт двигуна ВАЗ 21083 виконується з обов'язковим ремонтом блоку циліндрів . Для цього перевіряють прилягання площин і розміри.
Якщо потрібно блок розточується в потрібний розмір, а потім хонингуется. Альтернативою капремонту є встановлення іншого двигуна.
Перевагами такої заміни будуть:
Його легше встановити своїми руками. Встановити замість карбюраторного пристрої більш сучасний інжекторний двигун. Використовувати вузол з великим об'ємом. Поставити з розбирання двигун з меншим пробігом. До недоліків можна віднести:
Ризик, що не вийде очікуваних результатів. Можливість нестиковки номери двигуна з техпаспортом. Як зняти і встановити двигун на авто ВАЗ 2108
Перед початком на авто ВАЗ 2108 ремонту двигуна його треба зняти з автомобіля.
Для цього:
Від'єднується акумулятор. Зливаються: охолоджуюча рідина ; олія з КП; мазывающая рідина з картера двигуна. Порада: Двигун потрібно знімати разом з коробкою передач, встановивши машину на підйомник.
Відкручуються кріпильні болти і знімається захист картера. Видаляється приймальна труба глушника. Знімається повітряний фільтр. Послаблюється затягування хомута і від'єднується від впускної труби пристрою вакуумний шланг, який служить для підсилювача гальм. Від картера зчеплення від'єднується провід «маси». Після ослаблення хомутів від'єднуються шланги від термостата. Від центральної клеми, розташованої на кришці розподільника запалювання, від'єднується високовольтний провід. Звільняється колодка, містить низьковольтні дроти, від розподільника запалювання. Для цього потрібно викруткою віджати пружинний затискач. Після ослаблення затяжки хомута від паливного насоса від'єднується шланг подачі палива. З важеля приводу вимикального зчеплення знімається наконечник троса, після ослаблення затяжки гайок, які фіксують. Від реле стартера від'єднується колодка з проводами. Від'єднується провід від тягового реле стартера . Прибирається колодка з проводом і проводи з генераторної клеми. Роз'єднуються контакти на запірному електромагнітному клапані карбюратора. Від'єднується шланг для зливу від карбюратора використовуваного палива. Шланг виймається з пластмасового хомута. Послаблюється болт фіксує тягу повітряної заслінки на важелі для її управління. Послаблюється кріплення оболонки тяги приводу цієї заслінки до кронштейна. Від'єднується трос. З сектора приводу заслінок дроселя видаляється трос приводу акселератора пружинного типу. Знімається поворотна пружина привода цих заслінок. З сектора приводу цих заслінок знімається трос приводу акселератора. Від'єднується від кришки клапанів кронштейн утримує трос приводу акселератора. ЕПХХ (економайзер примусового холостого ходу) відокремлюється від колодки з проводами. Від датчиків температури охолоджуючої рідини , вказує тиск олії вбираються дроти. Від'єднуються шланги нагрівника, підвідний та відвідний. Від наконечника шарніра забирається тяга приводу перемикання передач. Роз'єднуються трос і привід спідометра. На коробці передач від'єднується вимикач світла ламп заднього ходу. Послаблюються затягування гайок фіксуючих до важелів підвіски ліву і праву розтяжки. Відкручуються три болти утримуючі до кузова кронштейн розтяжки. Порада: Для того щоб було зручно зняти силовий агрегат, розтяжки відводяться в бік.
Виймається шплінт для фіксації гайки, утримуючу шарнір рульової тяги на поворотному важелі. Відкручується гайка, що кріпить кульовий шарнір рульової тяги. З стійки поворотного важеля выпрессовывается палець шарніра рульової тяги. Для цього використовується спеціальний знімач. Від'єднується від поворотного кулака шарнір важеля підвіски. З допомогою монтування видавлюється хвостовик внутрішнього ШРУСа валів привода з КП, який потім відводиться в сторону. Замість шарніра вставляється технологічна оправлення (можна використовувати старий внутрішній ШРУС). Це потрібно щоб полуосевая шестерня не змогла провернутися. Аналогічно першому від'єднується другий ШРУС. Знімається щиток картера зчеплення. Послаблюються затягування болтів і гайок утримують до блоку циліндрів картер зчеплення. Двигун чіпляється за рами і натягується трос талі, як видно на фото. Кріплення тросів талі до двигуна
Відкручуються гайки, утримують силовий агрегат до кузова. Двигун злегка підводиться. Витягуються болти стоять з передньої опори двигуна - з правого боку, потім з лівої. Двигун ставиться на підставки. Автомобіль піднімається і з-під нього витягується агрегат. Порада: Перш ніж опустити двигун потрібно перевірити від'єднання від нього всіх проводів і шлангів.
Як розібрати двигун для капітального ремонту
На авто ВАЗ 21083 капітальний ремонт двигуна після його зняття починається з повного розбирання агрегату.
Для цього:
Двигун встановлюється на жорсткі і міцні опори. Відкручуються елементи кріплення, і знімається стартер. Акуратно після зняття болтів і гайок від'єднується коробка передач. Порада: Потрібно стежити, щоб кінець первинного валу зі шліцами не спирався на диафрагменную пружину, її пелюстки.
В отвір натискного диска вставляється оправлення. Оправка вставляється в отвір натискного диска
Заблокувавши маховик викруткою відкручуються фіксуючі болти кожух зчеплення до маховика. Знімається одночасно з веденим диском і кожух зчеплення. З установочних штифтів стаскивается верхня кришка картера зчеплення, яка потім повертається і виймається з-за маховика. Відкручуються болти утримуючі маховик. Знімається стопорная пластина, маховик потрібно притримувати. З коленвала видаляється маховик. У верхню мертву точку такту стиснення встановлюється поршень першого циліндра. Для цього ключем потрібно утримувати болт, а колінвал провернути до збігу мітки на його шківі і довгою мітки на передній кришці. Знімаються наконечники проводів разом зі свічкою запалення. Від вакуум-коректора від'єднується шланг. Відкручуються гайки утримуючі розподільник запалювання. Видаляється кронштейн, на якому кріпляться високовольтні дроти. Знімається розподільник запалювання. Від'єднується від паливного насоса шланг. Після відкручування гайок акуратно витягується паливний насос. Потрібно стежити, щоб не ушкодилася прокладка. Разом зі штоком обережно знімається теплоізоляційна проставка. Відкручується болт і забирається корпус приводу розподіляє запалювання. Звільняється від кріплення і знімається передня кришка. Послаблюється затягування гайок утримують генератор. Генератор повертається до блоку. Знімається ремінь приводу генератора. Відкручується болт, фіксуючий натяжну планку до блоку циліндрів. Повністю звільняється від кріплення і видаляється з двигуна генератор. Відкручуються колпачковиє гайки, і акуратно знімається разом з ущільнювальною прокладкою кришка клапанів. Послаблюються болт, що утримує шків розподільного валу, і гайка натяжного ролика. Провертається натяжний ролик після ослаблення натягу ременя. Знімається ремінь зі шківів розподільного валу, водяного насоса, а також натяжного ролика. Разом з шайбою виймається шків розподільного валу, після відкручування болтів, утримує його. За допомогою знімача, не пошкоджуючи сальник, спресовується і забирається шків розподільного валу. Якщо немає знімача, можна скористатися двома викрутками. Знімається задня кришка. Видаляються шківи коленвала і зубчастий, ремінь ГРМ. Від'єднується від труби водяного насоса кронштейн. Відкручуються кріпильні болти, і знімається головка БЦ, прибирається прокладка. Видаляється підводить труба водяного насоса. Витягується водяний насос. Звільняється від кріплення, і знімаються масляний картер і ущільнювальна прокладка. Відкручується масляний фільтр. Виймається з масляного насоса труба приймача, який потім знімається. Видаляються болти, що утримують масляний насос і зсовуючи його з носка колінчастого елемент прибирають. Віджавши викруткою від блоку циліндрів, обережно знімається тримач. Прибирається кришка шатуна. Шатун з поршнем потрібно проштовхнути всередину циліндра. При цьому він не повинен торкатися його стінок, щоб не пошкодити дзеркало циліндра. Акуратно виймаються поршні в зборі з верхнім вкладишем і шатуном. Відкручуються болти і знімаються нижні вкладиші і кришки корінних підшипників. Витягається з блоку циліндрів колінчастий вал. Видаляються з ліжок БЦ верхні вкладиші корінних підшипників, середньої опори виймаються опорні півкільця. Після розбирання потрібно всі деталі ретельно очистити, промити і просушити.
Порада: Якщо потрібна розточування та хонінгування циліндрів потрібно звертатися в спеціалізовану майстерню.
Ремонт блоку циліндрів
Інструкція передбачає для циліндрів два ремонтних розміру:
перший при збільшенні діаметра на 04 міліметра; другий із збільшенням діаметра на 08 міліметрів. Порада: Під ремонтний розмір розточуються всі циліндри, незалежно від ступеня їх зношеності. Діаметр вимірюється нутромером.
Отже:
З поверхні блоку циліндрів ретельно очищаються залишки ущільнювальних старих прокладок. Візуально оглядається блок, особливу увагу треба приділити місцям, де встановлюються болти для кріплення головки блоку.
Поява тріщин не допускається, інакше деталь підлягає заміні. Перевіряється сорочка охолодження БЦ на герметичність. Для цього глушиться отвір, куди встановлюється водяний насос, і в сорочку охолодження заливається гас.
Текти на блоці вказує на відсутність герметичності і його заміну. Оглядаються циліндри. При наявності на дзеркалі деталей подряпин, задирів, раковин і інших дефектів їх потрібно роздати під ремонтний розмір або блок циліндрів замінити.
Можна використовувати блок, якщо дефекти глибиною більше 08 міліметрів. Верхня частина циліндрів очищається від нагару.
При утворенні паска з-за зносу циліндрів дефект потрібно зняти шабером. Очищення циліндра від нагару
Діаметри циліндрів заміряються в двох взаємно перпендикулярних площинах в чотирьох поясах. Відхилення результату вимірювань від номінальних більше ніж 015 міліметрів, потрібно все розточити циліндри під найближчий ремонтний розмір. Перевіряють зазори між шийками колінчастого і вкладишами корінних підшипників. Оптимальний зазор повинен складати 0026 - 0073 міліметра, але не більш 015 міліметрів.
Більший зазор усувається шліфуванням під найближчий ремонтний розмір і установкою вкладишів відповідного ремонтного розміру. Завод-виробник радить перевіряти зазори, використовуючи пластмасову калібровану дріт.
Для цього:
Ліжку і кришки ретельно очищаються від масляних відкладень. Від бруду очищаються вкладиші підшипників і шийки колінвала. Колінвал укладається з встановленими вкладишами на ліжку корінних підшипників. На шийки колінчастого лягають обрізки пластмасовою каліброваної дроту. Кришки корінних підшипників з вкладишами встановлюються на місце, загортаються болти для фіксації кришок, які потім затягуються моментом 82 кгс.м. Вал провертати не потрібно. Знімаються кришки корінних підшипників. За ступенем сплющивания дроту визначається зазор. Для цього на упаковці дроту нанесена шкала. Ретельно прочищаються і промиваються масляні канали коленвала. При незначних задирах, рисок, подряпин або зносі менше 003 міліметра на шатунних і корінних шийках, їх потрібно прошліфувати до ремонтного розміру. Після цього шийки поліруються, притупляються гострі кромки фасок на масляних каналах абразивним конусом.
Колінвал промивається, стисненим повітрям продуваються масляні канали. Не більше 0005 міліметрів повинна бути конусність і овальність всіх шийок.
Після шліфування шийок встановлюються відповідних ремонтних розмірів вкладиші. Тріщини на коленвалу неприпустимі, його потрібно замінити. Оглядаються вкладиші корінних підшипників. Їх потрібно замінити при наявності рисок, задирів, відшарувань, вкраплень твердих частинок. Після того як двигун ВАЗ 2108 відремонтований його збирають в зворотній послідовності розбирання і встановлюють на автомобіль.
