Різниця Subaru BRZ і Toyota GT 86: технічні характеристики та особливості
Незабаром після початку XXI століття на ринку майже не залишилося недорогих спортивних автомобілів класичної компоновки, вельми поширених в кінці минулого ...
Найкращі японські універсали: рейтинг, огляд з фото
Універсал – це легкове авто з збільшеним багажником і просторим салоном. Зовсім недавно ці машини стали предметом гордості автолюбителів і заздрості ...
Тюнінг салону "Лади-Калини" своїми руками
Сучасне авто — це не просто засіб пересування, але і місце, де можна сховатися від міської суєти. І якщо в дорогих машинах інженери продумали стандартний ...
Скільки важить ВАЗ-2101? Вага кузова і двигуна ВАЗ-2101
На те, скільки важить ВАЗ-2101 впливає знос металевих частин, наявність додаткового обвісу та обладнання ГБО. Варто зазначити, що переважна частина сучасних ...

Ваз 2112:як усунути несправність інжектора своїми руками

26.01.15, Ваз
3573
  • 1 Заходи запобігання несправностей
  • 2 Більш часті проблеми
  • 2.1 Коли мотор прокручується стартером, однак не заводиться
  • 2.2 Коли мотор заводиться погано
  • 2.3 Коли мотор смикається і з'являються провали
  • 2.4 Поява детонації
  • 2.5 Мотор їсть масло
  • 2.6 Холостий хід нестійкий
  • 2.7 Не відповідає рівень CO
  • 2.8 Мотор продовжує працювати після відключення запалювання
  • 2.9 Забрудненість всередині патрубка дросельного

  • Ваз 2112:як усунути несправність інжектора своїми руками
    Ваз 2112 несправності інжектора, розташування датчиків, з перевірки яких починаємо пошуки несправності
    Ваз 2112 несправності інжектора змушують багатьох власників машин поспішати на діагностику або навіть зробити чіп тюнінг, хоча в переважній більшості випадків початкову діагностику інжектора будь-хто може виконати самостійно.

    Чіп - тюнінг виправдовує себе при збоях програми, а при несправності машини він може виявитися шкідливим, тому варто обходити стороною горе - діагностів, які відразу будуть пропонувати «затюнить» вашу несправність. Насправді несправність важливо вчасно виявити і усунути, наша інструкція вам допоможе.


    Заходи запобігання несправностей


    Виникнення будь-якої несправності, в тому числі ваз 2112 помилка інжектора висвічується на приладової панелі жовтої лампочкою.
    Ваз 2112:як усунути несправність інжектора своїми руками
    Лампа, що повідомляє про будь-яку несправність в системі інжектора
    Існують запобіжні заходи, щоб уникнути несправностей (не створювати їх самому), щоб не горіла лампа як на фото вгорі:

  • Першим небажаним чинником для інжекторної системи є «прикурювання», а так само будь-які інші дії, пов'язані зі стрибками електроенергії в системі живлення

  • Якщо є необхідність дати «прикурити» кому-небудь від свого акумулятора(див. Ваз 2112: заміна акумулятора - це просто ), тоді краще зняти клеми з свого акумулятора і тільки потім можна давати - це буде безпечно

  • А коли «прикуриваете» самі - тоді, навпаки, батарею відключати не потрібно, а необхідно створити надійний контакт

  • У автомобіля, від батареї якого вам дають «прикурити» мотор слід заглушити

  • Другий фактор - не варто відключати масу акумулятора без крайньої необхідності, тому що, відбувається стирання інформації про адаптації електронного блоку до мотору

  • Якщо по-іншому не можна, тоді відключайте масу не менше ніж на хвилину

  • А після відключення вам необхідно буде дати двигуну попрацювати в режимі ХХ до трьох хвилин

  • І відразу після початку руху тиснути педаль газу до упору не варто

  • Третій фактор - не рекомендується використовувати які-небудь зарядно-пускові пристрої (широко розрекламовані сьогодні) для запуску мотора, при цьому відбуваються значні перепади напруги при запуску - від них легко може згоріти ЕБУ

  • По-четверте, не можна відключати АКБ при працюючому двигуні

  • А якщо ваш автомобіль оснащений нейтралізатором - тоді не варто навіть думати заводити мотор буксируванням машини, при цьому не згорілий бензин потрапляє в каталізатор, де легко може загорітися, це призведе до пошкодження його

  • По-п'яте, інжектор абсолютно не переносить попадання води

  • Якщо подібне відбувається взимку, тоді легко зіпсувати всі форсунки

  • А крім цього, коли замерзне вода у фільтрі або паливному насосі, тоді форсунки і самі псуються, і винесуть всяку гидоту аж до уламків в циліндри

  • Крім цього, форсунки з-за дрібнодисперсного розпилення і постійної термічної і механічної обробки поверхонь мотора створюють прекрасні умови для корозії деталей, і насамперед страждають стінки циліндрів і поверхні клапанів, клапани в силу характеру їх роботи виходять не захищеними від корозії, тому іржавіють дуже швидко

  • Шостий фактор - якщо в машині стоять нейтралізатор з лямбда - зондом, тоді заправку етилованим бензином забудьте назавжди

  • Лямбда - зонд не тільки виходить з ладу швидше звичайного, але він почне видавати невірні свідчення на ЕБУ ще до поломки

  • А якщо говорити про надлишок кисню, то він призводить до сильного збіднення суміші, відповідно стає можливим і вихід з ладу і механічних частин мотор (від перегріву виникають прогари або заклинювання поршнів і так далі)

  • Сьомий фактор - важливість використання чистого палива і регулярно перевіряти свій фільтр грубої очистки», який стоїть перед бензонасосом, інакше насос може довго не протягнути


  • Більш часті проблеми


    Коли мотор прокручується стартером, однак не заводиться


    Для бездоганного запуску мотора необхідно щоб:

  • В баку було достатньо палива, і добре качав бензонасос(див. Бензонасос ваз 2112: коли потрібна заміна )

  • Запалювання працювало як годинник

  • Справний датчик коленвала (ДПКВ)

  • ЕБУ теж не повинен барахлити, хоча поломка його дуже малоймовірна навіть у вітчизняних автомобілів




  • Щоб усунути таку несправність своїми руками, робимо наступне:








  • Перевіряємо датчик коленвала 5 (ДПКВ) - для початку візуально дивимося цілісність проводу і екрану

  • Його провід неодмінно повинен бути екранований

  • Потім вимірюємо, опір датчика, яке повинно бути кілька сотень Ом (в межах 600-1000 все залежить від його типу)

  • Проміжок (відстань) від датчика і до зубчастого диска для синхронізації, розташованого на коленвале не перевищує 1-15 міліметра

  • А при провертанні двигуна стартером, на тестері повинно світитися значення для параметра BITSTP=0

  • Коли це так, тоді тут все в ідеальному порядку

  • Перевіряємо роботу электробензонасоса по звуку (коли немає звуку - можливо, щось з його проводкою, необхідно буде подати на нього 12 Вольт і їхати далі) і при його включенні має вільно відчуватися тиск, що створюється в гумових патрубках (25-3бар)

  • Відразу після зупинки насоса тиск повинен залишатися в системі на колишньому рівні, і не повинно спадати швидко

  • Коли спадає - тоді шукаємо причину, якщо відсутній запах бензину тоді, можливо, винен клапан «обратки» (в регуляторі тиску палива) він все пропускає, тому на короткий час можна заглушити його

  • Наявність іскри можна перевірити тільки за умови хорошого з'єднання свічок до маси, інакше легко можна спалити блок управління

  • Варто просто спробувати перекрутити всі роз'єми, можливо десь поганий контакт

  • Потім спробуємо прокрутити двигун з вичавленою педаллю газу в підлогу (в циліндри при цьому паливо не подається) що дозволяє продути повітрям всі циліндри

  • Тепер спробуйте запустити мотор з трохи вичавленою педаллю газу

  • Коли це вдається, тоді або несправність РХХ (РДВ), можливо один з датчиків (підозрюємо температури ОЖ)

  • Коли при відпусканні газу ваз 2112 инжектор глохне це, швидше за все, РХХ - дурниця, просто тросик газу відрегулюємо так, щоб наша дросельна заслінка була трохи прочинені (для ХХ близько 1200об/хв) і можна їхати далі

  • Однак це може означати і низький тиск в паливній системі

  • Дивимося на приладову панель, горить лампочка Check Engine? Якщо горить - добре - ЕБУ цілий, і працює

  • Але, на жаль, ЕБУ ВАЗ не має виводу кодів самодіагностики

  • Тому код помилки не маючи тестера, не дізнаємося

  • Коли є тестер, дивіться код, далі дивимося в секцію керівництва, де розписані коди помилок

  • Якщо кодів помилок кілька значить щось тут не так, відразу подивіться, не відпало (отломилось) чого

  • Перевірте, чи немає додаткового підсосу повітря, чи працює ваш РДВ (РХХ)

  • Так як в подібних випадках можливі помилкові звинувачення добре працюють датчиків

  • Пробником перевірте, чи працює блок управління форсунками

  • Якщо у вас є тестер, тоді перевіряєте опір форсунок (опір в межах 12-20Ом все залежить від типу)

  • А пробник можна зібрати самостійно з світлодіода, опору та конденсатора

  • Потім перевіряйте напруга входять на клемах всіх котушок

  • Коли є тестер, тоді можна продзвонити всі котушки, і перевірити їх опір (як правило, опір в кілька (4-6) Кіло Ом на вторинних обмотках)

  • Перевіряємо напруга бортової мережі

  • Воно при запущеному двигуні зазвичай не нижче 14Вольт, а при заглушеному близько 125 Вольт, а при прокручуванні стартером близько 8Вольт

  • Нарешті, просто відключаємо від ЕБУ всі датчики, виняток становить датчик синхронізації, і пробуємо знову завестися

  • Перевірте приводний шків розподільного валу і стан ременя

  • Згадайте, а не встановлений у Вас, протиугінний иммобилизатор?


  • Коли мотор заводиться погано


    Якщо ваз 2112 инжектор троїть, заводиться погано, тоді:









  • Відразу перевіряємо елемент повітряного фільтра

  • Потім спробуйте вичавити при запуску педаль зчеплення

  • Після цього перевіряємо на розумність (адекватність) свідчення, що надходять від датчика температури рідини (TWAT), різниця між показаннями не перевищує 5-6градусов, значить порядок

  • Якщо у вас присутній датчик температури повітря, тоді перевіряємо його свідчення на розумність (TAIR), при цьому враховуємо і температуру мотора, і температуру атмосферного повітря

  • Перевіряємо ДПДЗ (датчик заслінки) на параметр THR, при вільній педалі газу параметр зазвичай близько 0%, а при педалі в підлогу 95-100%

  • Слід порівняти показання ДМРВ (при 850об/м, потім при 2500 оборотах) з тими, що були в перші роки експлуатації

  • Коли свідчення сильно відрізняються - значить, щось сталося, можливо, є підсмоктування повітря повз нього

  • Коли мотор об'ємом 15 літра прогрітий, він повинен споживати 7-9килограммов повітря на годину на ХХ (на обертах 850 в хвилину)

  • Перевірте запалювання, починаючи з стану високовольтної частини, це свічки, потім броні дроти, шукаємо сколи, тріщини, нагар, і намокання

  • Потім перевіряємо приводний шків розподільного валу і стану ременя

  • Можливо, барахлить РХХ, спробуйте попрацювати газом

  • Вам варто так само перевірити правильність встановлених фаз газорозподілу і якість компресії


  • Коли мотор смикається і з'являються провали


    У цьому випадку вам необхідно подивитися, що коїться під капотом:

  • Проведемо тест всіх динамічних характеристик двигуна

  • Коли без навантаження двигун розганяється з 2000 оборотів до 5500 оборотів всього за 05-075 секунди, тоді можливо вам здалося

  • Далі, можливо несправні форсунки

  • Спочатку варто перевірити форсунки на їх ідентичність

  • Встановлюємо обороти мотора 2500 в хвилину

  • Потім, відключаємо за однією форсунки, за допомогою тестера вимірюємо, скільки падають обороти після відключення кожного окремого циліндра, і відповідно треба перевірити ідентичність роботи

  • Коли при відключенні певного циліндра обороти змінюються набагато менше значення, тоді виходить, що в ньому є проблема

  • Перевірте стан фільтрів, можливо, вони засмітилися

  • Крім того, не гріх буде перевірити заодно кут випередження запалювання

  • Коли тестер раптом буде показувати різкі коливання (стрибки) оборотів мотора без будь-якої причини, тоді, швидше за все, виникають електричні перешкоди, вам варто перевірити екранування проводів, що йдуть до датчика синхронізації коленвала і фази

  • Крім того, варто перевірити роботу вентиляції паливного бака


  • Поява детонації


    Якщо детонація чути, або видно з кодом помилки, тоді:

  • Перевірте систему охолодження можливий перегрів (наявність і рівень ОЖ в системі, цілісність радіатора)

  • Перевіряємо справність вентилятора охолодження

  • Справність датчика температури ОЖ, потім датчика детонації

  • Стан фільтра повітря

  • Цілісність ременів приводу ГРМ та інших

  • Справність ДМРВ

  • Викрутити свічки, перевірте наявність нагару, колір нагару і гартівне число

  • Викидів з глушника визначаємо, чи не потрапляє масло в камери згоряння


  • Мотор їсть масло


    Якщо ви помітили підвищену витрату масла, тоді перевіряємо:

  • В першу чергу свічки

  • Потім залипання форсунок

  • Перевіряємо систему охолодження, можливо недостатній нагрівання, переохолодження

  • Стан повітряного фільтра

  • Справність датчика температури ОЖ, датчика ДМРВ

  • Справність датчика фаз, якщо є такий

  • Варто перевірити так само розвал - сходження


  • Холостий хід нестійкий


    При появі хиткої ХХ чинимо так:

  • Перш за все, перевіряємо підсмоктування повітря, який виникає в обхід ДМРВ, потім сам ДМРВ, як вже описано вище

  • Спробуйте підкрутити склад суміші, за допомогою потенціометра З

  • Перевірте лямбда - зонд, якщо він встановлений

  • Потім перевіряємо ДПДЗ щоб він відповідав своєму нульовому значенню

  • Після чого переходимо до перевірки датчика температури ОЖ

  • Потім перевіряємо форсунки на їх герметичність, ідентичність характеристик і котушки форсунок

  • Перевіряємо тиск бензину, як вже описано вище

  • Потім запалювання йде наступним

  • Нарешті, коли педаллю газу вдається поліпшити ситуацію, на нормальному рівні оборотів тоді винен РДВ або датчик температури

  • Варто згадати, варто тюнінговий распредвал у вашому двигуні?


  • Не відповідає рівень CO


    Підвищений рівень CO у відпрацьованих газах означає, що:

  • Варто переконатися, що мотор має робочу температуру (не холодний)

  • Потім перевіряємо ДМРВ

  • Потім клапан «обратки» і сам регулятор тиску бензину

  • Герметичність форсунок

  • Перевіряємо систему запалювання (всі модулі запалювання, потім котушки, і свічки, стан контактів, пошкодження проводів та попадання вологи)

  • Крім того, причина всіх бід - датчик синхронізації (положення коленвала)

  • Справність роботи вентиляції картера, витрата масла


  • Мотор продовжує працювати після відключення запалювання


    Явище «дизелинга», роботи мотора після відключення запалювання вельми неприємне і абсолютно непотрібне явище, підпал суміші відбувається за розпечених електродів свічок:

  • Як правило, слід з'ясувати калильное число свічок для вашого мотора, дані беремо з керівництва по експлуатації, і повністю змінити весь комплект свічок

  • Варто перевірити герметичність форсунок, а так само регулятор тиску бензину


  • Забрудненість всередині дросельного патрубка


    Забрудненість всередині дросельного патрубка ваз 2112 інжектора, несправність, яка теж впливає на роботу мотора, і якій слід приділити увагу, зараз зрозумієте чому:

  • Головним робочим елементом, пов'язаним з дросельним патрубком стає дросельна заслінка (скорочено ДЗ)

  • Заслінка, відкриваючись, змінює перетин патрубка

  • Таким чином, вона забезпечує надходження потрібного об'єму повітря, для повного згорання бензину в моторі

  • Однак, навіть будучи повністю закритою, коли повністю відпущена, тобто, не натиснута педаль газу, ДЗ все одно повинна пропускати невелика кількість повітря

  • Що необхідно для роботи мотора при примусовому холостому ході (скорочено ПХХ) або холостого ходу (ХХ)

  • Тому при виробництві ДЗ виконується регулювання її закритого положення і таким чином, між внутрішніми стінками патрубка і самої ДЗ залишається невеликий зазор, який називається тепловим

  • А різьбу на гвинті, яким регулюється тепловий зазор, намазують спеціальним герметиком, щоб запобігти мимовільне або умисне його обертання в подальшому

  • Крім того, призначений зазор для запобігання закушування ДЗ в положенні «закрито», про стінки патрубка

  • При закритій заслінці повітря додатково надходить в обхід її, через так званий «байпасний» канал (це зазор, виконаний між стінками спеціального откалиброванного отвори і кінцем штока регулятора обертів холостого ходу (скорочено РХХ))

  • При роботі вашого движка, положення штока постійно змінюється, що забезпечує регулювання ХХ

  • А об'єм повітря, який проходить через патрубок при закритій заслінці, жорстко зафіксований через прошивку контролера, і тому, коли відбувається фактична зміна потоку повітря, в порівнянні з зафіксованої постійною величиною, це призводить до неможливості відрегулювати ХХ


  • А на практиці, зазвичай призводить до таких характерних перебоїв при роботі мотора:

  • По-перше, мотор з великим трудом переходить на обороти ХХ після відпускання педалі газу

  • Відбувається подібне, наприклад, коли ви гальмуєте або рухаєтеся накатом, включивши нейтральну передачу

  • При цьому обороти мотора замість плавного переходу до оборотів ХХ несподівано падають до 400-600оборотов, після цього мотор глухне або сильно трясеться, і обороти повільно відновлюються

  • По-друге, сильно ускладнюється гарячий запуск мотора, якщо своєчасно не вжити заходів, тоді і холодний

  • Тому, при кожній спробі завести двигун вам доводиться досить довго крутити його стартером

  • Вже пахне бензином з вихлопного колектора, а мотор все не заводиться

  • Проте варто трохи, приблизно на 10процентов відкрити заслінку, натиснувши педаль газу, тут же відбувається диво, мотор запускається, правда «троїть» кілька секунд




  • Причиною всіх перерахованих вище несправностей стає суміш з пропускаються (не затримуваних) повітряним фільтром найдрібніших частинок пилу і масла, які надходять через систему вентиляції картера:

  • В процесі експлуатації машини ця суміш поступово осідає (налипає) на внутрішню поверхню патрубка, в місцях, де виходить найбільша завихрення повітря

  • Як правило, відразу за заслінкою і на шток регулятора

  • З часом в результаті, заростає брудом необхідний тепловий зазор ДЗ і звужується перетин «байпасного» каналу

  • Від цього в підсумку, виходить наступний результат: внутрішній перетин в повітряних каналах зменшується, і склад суміші автоматично збагачується

  • А якщо скупчення бруду перевищує деякий критичний рівень, різний для кожного движка, тоді система регулювання обертів більше не справляється з оборотами ХХ через змінився від налиплого бруду прохідного перерізу патрубка (їй про це абсолютно нічого не відомо), звідси починають виникати характерні перебої

  • Тут або мчати на СТО, ціна послуг якого, не завжди адекватна роботі (вам не розповідають, що проробили на самому справі), або чистити самостійно

  • А дросельні патрубки, які працюють в системах, керованих контролерами GM, набагато менше зазнають втрати працездатності за наявності бруду, так як гази в таких системах йдуть від вентиляції картера підведені за дросельний простір

  • Крім того, слід відразу відзначити, що в движки об'ємом 16 літра з-за зміни каналів в системі вентиляції картера, стало надходити значно більше парів масла до ДЗ


  • Ось і все, пропонуємо наше відео, для кращого виявлення і усунення ваших проблем.