1 Заходи запобігання несправностей 2 Більш часті проблеми 2.1 Коли мотор прокручується стартером, однак не заводиться 2.2 Коли мотор заводиться погано 2.3 Коли мотор смикається і з'являються провали 2.4 Поява детонації 2.5 Мотор їсть масло 2.6 Холостий хід нестійкий 2.7 Не відповідає рівень CO 2.8 Мотор продовжує працювати після відключення запалювання 2.9 Забрудненість всередині патрубка дросельного Ваз 2112 несправності інжектора, розташування датчиків, з перевірки яких починаємо пошуки несправності
Ваз 2112 несправності інжектора змушують багатьох власників машин поспішати на діагностику або навіть зробити чіп тюнінг, хоча в переважній більшості випадків початкову діагностику інжектора будь-хто може виконати самостійно.
Чіп - тюнінг виправдовує себе при збоях програми, а при несправності машини він може виявитися шкідливим, тому варто обходити стороною горе - діагностів, які відразу будуть пропонувати «затюнить» вашу несправність. Насправді несправність важливо вчасно виявити і усунути, наша інструкція вам допоможе.
Заходи запобігання несправностей
Виникнення будь-якої несправності, в тому числі ваз 2112 помилка інжектора висвічується на приладової панелі жовтої лампочкою.
Лампа, що повідомляє про будь-яку несправність в системі інжектора
Існують запобіжні заходи, щоб уникнути несправностей (не створювати їх самому), щоб не горіла лампа як на фото вгорі:
Першим небажаним чинником для інжекторної системи є «прикурювання», а так само будь-які інші дії, пов'язані зі стрибками електроенергії в системі живлення Якщо є необхідність дати «прикурити» кому-небудь від свого акумулятора(див. Ваз 2112: заміна акумулятора - це просто ), тоді краще зняти клеми з свого акумулятора і тільки потім можна давати - це буде безпечно А коли «прикуриваете» самі - тоді, навпаки, батарею відключати не потрібно, а необхідно створити надійний контакт У автомобіля, від батареї якого вам дають «прикурити» мотор слід заглушити Другий фактор - не варто відключати масу акумулятора без крайньої необхідності, тому що, відбувається стирання інформації про адаптації електронного блоку до мотору Якщо по-іншому не можна, тоді відключайте масу не менше ніж на хвилину А після відключення вам необхідно буде дати двигуну попрацювати в режимі ХХ до трьох хвилин І відразу після початку руху тиснути педаль газу до упору не варто Третій фактор - не рекомендується використовувати які-небудь зарядно-пускові пристрої (широко розрекламовані сьогодні) для запуску мотора, при цьому відбуваються значні перепади напруги при запуску - від них легко може згоріти ЕБУ По-четверте, не можна відключати АКБ при працюючому двигуні А якщо ваш автомобіль оснащений нейтралізатором - тоді не варто навіть думати заводити мотор буксируванням машини, при цьому не згорілий бензин потрапляє в каталізатор, де легко може загорітися, це призведе до пошкодження його По-п'яте, інжектор абсолютно не переносить попадання води Якщо подібне відбувається взимку, тоді легко зіпсувати всі форсунки А крім цього, коли замерзне вода у фільтрі або паливному насосі, тоді форсунки і самі псуються, і винесуть всяку гидоту аж до уламків в циліндри Крім цього, форсунки з-за дрібнодисперсного розпилення і постійної термічної і механічної обробки поверхонь мотора створюють прекрасні умови для корозії деталей, і насамперед страждають стінки циліндрів і поверхні клапанів, клапани в силу характеру їх роботи виходять не захищеними від корозії, тому іржавіють дуже швидко Шостий фактор - якщо в машині стоять нейтралізатор з лямбда - зондом, тоді заправку етилованим бензином забудьте назавжди Лямбда - зонд не тільки виходить з ладу швидше звичайного, але він почне видавати невірні свідчення на ЕБУ ще до поломки А якщо говорити про надлишок кисню, то він призводить до сильного збіднення суміші, відповідно стає можливим і вихід з ладу і механічних частин мотор (від перегріву виникають прогари або заклинювання поршнів і так далі) Сьомий фактор - важливість використання чистого палива і регулярно перевіряти свій фільтр грубої очистки», який стоїть перед бензонасосом, інакше насос може довго не протягнути Більш часті проблеми
Коли мотор прокручується стартером, однак не заводиться
Для бездоганного запуску мотора необхідно щоб:
В баку було достатньо палива, і добре качав бензонасос(див. Бензонасос ваз 2112: коли потрібна заміна ) Запалювання працювало як годинник Справний датчик коленвала (ДПКВ) ЕБУ теж не повинен барахлити, хоча поломка його дуже малоймовірна навіть у вітчизняних автомобілів Щоб усунути таку несправність своїми руками, робимо наступне:
Перевіряємо датчик коленвала 5 (ДПКВ) - для початку візуально дивимося цілісність проводу і екрану Його провід неодмінно повинен бути екранований Потім вимірюємо, опір датчика, яке повинно бути кілька сотень Ом (в межах 600-1000 все залежить від його типу) Проміжок (відстань) від датчика і до зубчастого диска для синхронізації, розташованого на коленвале не перевищує 1-15 міліметра А при провертанні двигуна стартером, на тестері повинно світитися значення для параметра BITSTP=0 Коли це так, тоді тут все в ідеальному порядку Перевіряємо роботу электробензонасоса по звуку (коли немає звуку - можливо, щось з його проводкою, необхідно буде подати на нього 12 Вольт і їхати далі) і при його включенні має вільно відчуватися тиск, що створюється в гумових патрубках (25-3бар) Відразу після зупинки насоса тиск повинен залишатися в системі на колишньому рівні, і не повинно спадати швидко Коли спадає - тоді шукаємо причину, якщо відсутній запах бензину тоді, можливо, винен клапан «обратки» (в регуляторі тиску палива) він все пропускає, тому на короткий час можна заглушити його Наявність іскри можна перевірити тільки за умови хорошого з'єднання свічок до маси, інакше легко можна спалити блок управління Варто просто спробувати перекрутити всі роз'єми, можливо десь поганий контакт Потім спробуємо прокрутити двигун з вичавленою педаллю газу в підлогу (в циліндри при цьому паливо не подається) що дозволяє продути повітрям всі циліндри Тепер спробуйте запустити мотор з трохи вичавленою педаллю газу Коли це вдається, тоді або несправність РХХ (РДВ), можливо один з датчиків (підозрюємо температури ОЖ) Коли при відпусканні газу ваз 2112 инжектор глохне це, швидше за все, РХХ - дурниця, просто тросик газу відрегулюємо так, щоб наша дросельна заслінка була трохи прочинені (для ХХ близько 1200об/хв) і можна їхати далі Однак це може означати і низький тиск в паливній системі Дивимося на приладову панель, горить лампочка Check Engine? Якщо горить - добре - ЕБУ цілий, і працює Але, на жаль, ЕБУ ВАЗ не має виводу кодів самодіагностики Тому код помилки не маючи тестера, не дізнаємося Коли є тестер, дивіться код, далі дивимося в секцію керівництва, де розписані коди помилок Якщо кодів помилок кілька значить щось тут не так, відразу подивіться, не відпало (отломилось) чого Перевірте, чи немає додаткового підсосу повітря, чи працює ваш РДВ (РХХ) Так як в подібних випадках можливі помилкові звинувачення добре працюють датчиків Пробником перевірте, чи працює блок управління форсунками Якщо у вас є тестер, тоді перевіряєте опір форсунок (опір в межах 12-20Ом все залежить від типу) А пробник можна зібрати самостійно з світлодіода, опору та конденсатора Потім перевіряйте напруга входять на клемах всіх котушок Коли є тестер, тоді можна продзвонити всі котушки, і перевірити їх опір (як правило, опір в кілька (4-6) Кіло Ом на вторинних обмотках) Перевіряємо напруга бортової мережі Воно при запущеному двигуні зазвичай не нижче 14Вольт, а при заглушеному близько 125 Вольт, а при прокручуванні стартером близько 8Вольт Нарешті, просто відключаємо від ЕБУ всі датчики, виняток становить датчик синхронізації, і пробуємо знову завестися Перевірте приводний шків розподільного валу і стан ременя Згадайте, а не встановлений у Вас, протиугінний иммобилизатор? Коли мотор заводиться погано
Якщо ваз 2112 инжектор троїть, заводиться погано, тоді:
Відразу перевіряємо елемент повітряного фільтра Потім спробуйте вичавити при запуску педаль зчеплення Після цього перевіряємо на розумність (адекватність) свідчення, що надходять від датчика температури рідини (TWAT), різниця між показаннями не перевищує 5-6градусов, значить порядок Якщо у вас присутній датчик температури повітря, тоді перевіряємо його свідчення на розумність (TAIR), при цьому враховуємо і температуру мотора, і температуру атмосферного повітря Перевіряємо ДПДЗ (датчик заслінки) на параметр THR, при вільній педалі газу параметр зазвичай близько 0%, а при педалі в підлогу 95-100% Слід порівняти показання ДМРВ (при 850об/м, потім при 2500 оборотах) з тими, що були в перші роки експлуатації Коли свідчення сильно відрізняються - значить, щось сталося, можливо, є підсмоктування повітря повз нього Коли мотор об'ємом 15 літра прогрітий, він повинен споживати 7-9килограммов повітря на годину на ХХ (на обертах 850 в хвилину) Перевірте запалювання, починаючи з стану високовольтної частини, це свічки, потім броні дроти, шукаємо сколи, тріщини, нагар, і намокання Потім перевіряємо приводний шків розподільного валу і стану ременя Можливо, барахлить РХХ, спробуйте попрацювати газом Вам варто так само перевірити правильність встановлених фаз газорозподілу і якість компресії Коли мотор смикається і з'являються провали
У цьому випадку вам необхідно подивитися, що коїться під капотом:
Проведемо тест всіх динамічних характеристик двигуна Коли без навантаження двигун розганяється з 2000 оборотів до 5500 оборотів всього за 05-075 секунди, тоді можливо вам здалося Далі, можливо несправні форсунки Спочатку варто перевірити форсунки на їх ідентичність Встановлюємо обороти мотора 2500 в хвилину Потім, відключаємо за однією форсунки, за допомогою тестера вимірюємо, скільки падають обороти після відключення кожного окремого циліндра, і відповідно треба перевірити ідентичність роботи Коли при відключенні певного циліндра обороти змінюються набагато менше значення, тоді виходить, що в ньому є проблема Перевірте стан фільтрів, можливо, вони засмітилися Крім того, не гріх буде перевірити заодно кут випередження запалювання Коли тестер раптом буде показувати різкі коливання (стрибки) оборотів мотора без будь-якої причини, тоді, швидше за все, виникають електричні перешкоди, вам варто перевірити екранування проводів, що йдуть до датчика синхронізації коленвала і фази Крім того, варто перевірити роботу вентиляції паливного бака Поява детонації
Якщо детонація чути, або видно з кодом помилки, тоді:
Перевірте систему охолодження можливий перегрів (наявність і рівень ОЖ в системі, цілісність радіатора) Перевіряємо справність вентилятора охолодження Справність датчика температури ОЖ, потім датчика детонації Стан фільтра повітря Цілісність ременів приводу ГРМ та інших Справність ДМРВ Викрутити свічки, перевірте наявність нагару, колір нагару і гартівне число Викидів з глушника визначаємо, чи не потрапляє масло в камери згоряння Мотор їсть масло
Якщо ви помітили підвищену витрату масла, тоді перевіряємо:
В першу чергу свічки Потім залипання форсунок Перевіряємо систему охолодження, можливо недостатній нагрівання, переохолодження Стан повітряного фільтра Справність датчика температури ОЖ, датчика ДМРВ Справність датчика фаз, якщо є такий Варто перевірити так само розвал - сходження Холостий хід нестійкий
При появі хиткої ХХ чинимо так:
Перш за все, перевіряємо підсмоктування повітря, який виникає в обхід ДМРВ, потім сам ДМРВ, як вже описано вище Спробуйте підкрутити склад суміші, за допомогою потенціометра З Перевірте лямбда - зонд, якщо він встановлений Потім перевіряємо ДПДЗ щоб він відповідав своєму нульовому значенню Після чого переходимо до перевірки датчика температури ОЖ Потім перевіряємо форсунки на їх герметичність, ідентичність характеристик і котушки форсунок Перевіряємо тиск бензину, як вже описано вище Потім запалювання йде наступним Нарешті, коли педаллю газу вдається поліпшити ситуацію, на нормальному рівні оборотів тоді винен РДВ або датчик температури Варто згадати, варто тюнінговий распредвал у вашому двигуні? Не відповідає рівень CO
Підвищений рівень CO у відпрацьованих газах означає, що:
Варто переконатися, що мотор має робочу температуру (не холодний) Потім перевіряємо ДМРВ Потім клапан «обратки» і сам регулятор тиску бензину Герметичність форсунок Перевіряємо систему запалювання (всі модулі запалювання, потім котушки, і свічки, стан контактів, пошкодження проводів та попадання вологи) Крім того, причина всіх бід - датчик синхронізації (положення коленвала) Справність роботи вентиляції картера, витрата масла Мотор продовжує працювати після відключення запалювання
Явище «дизелинга», роботи мотора після відключення запалювання вельми неприємне і абсолютно непотрібне явище, підпал суміші відбувається за розпечених електродів свічок:
Як правило, слід з'ясувати калильное число свічок для вашого мотора, дані беремо з керівництва по експлуатації, і повністю змінити весь комплект свічок Варто перевірити герметичність форсунок, а так само регулятор тиску бензину Забрудненість всередині дросельного патрубка
Забрудненість всередині дросельного патрубка ваз 2112 інжектора, несправність, яка теж впливає на роботу мотора, і якій слід приділити увагу, зараз зрозумієте чому:
Головним робочим елементом, пов'язаним з дросельним патрубком стає дросельна заслінка (скорочено ДЗ) Заслінка, відкриваючись, змінює перетин патрубка Таким чином, вона забезпечує надходження потрібного об'єму повітря, для повного згорання бензину в моторі Однак, навіть будучи повністю закритою, коли повністю відпущена, тобто, не натиснута педаль газу, ДЗ все одно повинна пропускати невелика кількість повітря Що необхідно для роботи мотора при примусовому холостому ході (скорочено ПХХ) або холостого ходу (ХХ) Тому при виробництві ДЗ виконується регулювання її закритого положення і таким чином, між внутрішніми стінками патрубка і самої ДЗ залишається невеликий зазор, який називається тепловим А різьбу на гвинті, яким регулюється тепловий зазор, намазують спеціальним герметиком, щоб запобігти мимовільне або умисне його обертання в подальшому Крім того, призначений зазор для запобігання закушування ДЗ в положенні «закрито», про стінки патрубка При закритій заслінці повітря додатково надходить в обхід її, через так званий «байпасний» канал (це зазор, виконаний між стінками спеціального откалиброванного отвори і кінцем штока регулятора обертів холостого ходу (скорочено РХХ)) При роботі вашого движка, положення штока постійно змінюється, що забезпечує регулювання ХХ А об'єм повітря, який проходить через патрубок при закритій заслінці, жорстко зафіксований через прошивку контролера, і тому, коли відбувається фактична зміна потоку повітря, в порівнянні з зафіксованої постійною величиною, це призводить до неможливості відрегулювати ХХ А на практиці, зазвичай призводить до таких характерних перебоїв при роботі мотора:
По-перше, мотор з великим трудом переходить на обороти ХХ після відпускання педалі газу Відбувається подібне, наприклад, коли ви гальмуєте або рухаєтеся накатом, включивши нейтральну передачу При цьому обороти мотора замість плавного переходу до оборотів ХХ несподівано падають до 400-600оборотов, після цього мотор глухне або сильно трясеться, і обороти повільно відновлюються По-друге, сильно ускладнюється гарячий запуск мотора, якщо своєчасно не вжити заходів, тоді і холодний Тому, при кожній спробі завести двигун вам доводиться досить довго крутити його стартером Вже пахне бензином з вихлопного колектора, а мотор все не заводиться Проте варто трохи, приблизно на 10процентов відкрити заслінку, натиснувши педаль газу, тут же відбувається диво, мотор запускається, правда «троїть» кілька секунд Причиною всіх перерахованих вище несправностей стає суміш з пропускаються (не затримуваних) повітряним фільтром найдрібніших частинок пилу і масла, які надходять через систему вентиляції картера:
В процесі експлуатації машини ця суміш поступово осідає (налипає) на внутрішню поверхню патрубка, в місцях, де виходить найбільша завихрення повітря Як правило, відразу за заслінкою і на шток регулятора З часом в результаті, заростає брудом необхідний тепловий зазор ДЗ і звужується перетин «байпасного» каналу Від цього в підсумку, виходить наступний результат: внутрішній перетин в повітряних каналах зменшується, і склад суміші автоматично збагачується А якщо скупчення бруду перевищує деякий критичний рівень, різний для кожного движка, тоді система регулювання обертів більше не справляється з оборотами ХХ через змінився від налиплого бруду прохідного перерізу патрубка (їй про це абсолютно нічого не відомо), звідси починають виникати характерні перебої Тут або мчати на СТО, ціна послуг якого, не завжди адекватна роботі (вам не розповідають, що проробили на самому справі), або чистити самостійно А дросельні патрубки, які працюють в системах, керованих контролерами GM, набагато менше зазнають втрати працездатності за наявності бруду, так як гази в таких системах йдуть від вентиляції картера підведені за дросельний простір Крім того, слід відразу відзначити, що в движки об'ємом 16 літра з-за зміни каналів в системі вентиляції картера, стало надходити значно більше парів масла до ДЗ Ось і все, пропонуємо наше відео, для кращого виявлення і усунення ваших проблем.
